Моё путешествие в очаровательный городок Капе-Дач Френшхук началось в мае 2012 года, совпав с осенью в Западно-Капской провинции, когда ландшафт преобразился из зелёного в потрясающие золотые оттенки. Хотя я ранее исследовала Кейптаун, я никогда не совершала короткую поездку на восток в живописные винодельни, и мои знания об истории региона были ограничены. Тем не менее, захватывающий вид на горы, обширные голубые天空 и раскидистые виноградники сразу же захватили моё сердце.
Во время своего первого знакомства с винодельнями я наткнулась на дорожный знак, который удивил меня: Лангедок. Хотя он содержал ‘q’ вместо ‘g’, это слово отозвалось во мне, потому что Лангедок — это французский регион, который вдохновил мои предыдущие исторические романы, включая *Лабиринт*. Пока мы продолжали нашу поездку под величественными горами Симонсберг, я заметила, что многие местные винодельни носили французские названия: Ла Прованс, Монт Рошель, От Кабриер, Монт д’Ор и Ла Котт.
Прибыв во Френшхук, я была встречена улицей Угюнотов, которая являлась главной артерией города. «Знаете ли вы, что Френшхук переводится как ‘Французский угол’?» — сообщил мне мой водитель, на что я ответила, что не знала. После мероприятий книжного фестиваля, я решила посетить Музей памяти Угюнотов. Прогулка среди могил ранних беженцев, таких как де Вильерс, Журдан, дю Туа, Курбон и Малан, вызвала у меня видение молодой женщины из 19 века, её пальцы осторожно касаются мха на надгробии. Так и вспыхивает искра fiction: мимолетное впечатление о персонаже, намекающее на более глубокую историю.
Это стало началом моей неизменной любви к Френшхуку. На протяжении последующих двенадцати лет город вдохновлял меня на создание четырёх приключенческих романов, разворачивающихся на бурном фоне Французских религиозных войн. Протяжённостью в 300 лет, с 1562 года в Каркассоне до 1862 года во Френшхуке, эти истории повествуют об вымышленной истории семьи Жубер, угрюнотовой родословной через поколения. Последний том, *Карта костей*, выпущенный на этой неделе, разворачивается в южной Африке, начинаясь в 1688 году с прибытием угрюнотовых беженцев, ищущих новый старт в том, что голландский губернатор Кейпа Ян ван Рибек считал «дикой и безлюдной землёй», и заканчивается в 1862 году именно на том самом кладбище, где и началось моё творческое путешествие.
Френшхук за эти годы претерпел изменения — наблюдая за наплывом ресторанов, художественных галерей и мест для проживания — однако тёплый и дружелюбный дух города остался неизменным. Эта гостеприимная суть запечатлена в отеле Le Quartier Français, самом знаменитом отеле в этом районе, который отличается стильной и непринуждённой атмосферой. Отель состоит из красиво оформленных коттеджей и комнат, окружающих овальный бассейн, а также современного ресторана высокой кухни под названием Протеж, который предлагает сезонные блюда. Хотя традиционно южноафриканская кухня обычно основана на мясе и рыбе, что не совсем соответствует моим вегетарианским предпочтениям, во время последнего посещения я смогла насладиться их поджаренным розмариновым хлебом в паре с артишоками и грецкими орехами, в то время как мой муж с удовольствием наслаждался бильтоном из вагю и мясом ягнёнка, запечённым на углях.
Когда мне требуется уединение для написания, уютные гостевые дома, появившиеся в 19 веке вдоль улицы Угюнотов, предоставляют необходимую тишину и сохранившую анонимность обстановку. Эти гостевые дома удобно расположены рядом с очаровательной белогабельной церковью и часовней на улице Дирки Уйса, всего в нескольких шагах от моего любимого жилья — Maison du Cap. Это классическое, невысокое здание с белой штукатуркой, террасой и верандағы, воплощает в себе ту обстановку, в которой я могу представить свою героиню 19 века.
Одно из моих любимых мест для ужина расположено в одном из старейших зданий города — Café du Vin на улице Угюнотов. С его очаровательной белой аркой и уличной террасой для летнего времяпрепровождения, а также уютным камином для зимних вечеров, меню бистро предлагает угощения, напоминающие о Тулузе или Каркассоне — хрустящие багеты, роскошный стейк и острые салаты с козьим сыром — наряду с впечатляющим выбором южноафриканских вин.
Чтобы по-настоящему понять богатую историю этого района, необходимо посетить местные винодельни. Южноафриканский винодельческий сектор во многом обязан нескольким сотням французских беженцев, которые прибыли в 1688 году, и, когда они лоббировали губернатора за более плодородную землю у реки Берг, были заложены основы Френшхука. Эта история стала сущностью моего творчества.
Для доступного исследования винодельний, Франшхук Винный Трамвай — отличный вариант, устраняющий любые заботы о назначенных водителях. Красиво отреставрированные трамваи напоминают о Блэкпуле, передвигаясь между двумя терминалами — Франшхуком и Груот Дракенштейн — с пятью маршрутами, предлагающими посетителям выбор винодельни.
Среди моих любимых остановок — Rickety Bridge, расположенный высоко в горах между горой Дассенберг и рекой Френшхук. Усадьба, берущая своё начало от винодельни Ла Прованс, основанной в 1694 году, была выделена Паулине де Вильерс в 1797 году, которая стала одной из первых женщин-владельцев земли в Южной Африке. С момента моего первого посещения в 2012 году я наслаждалась дегустациями в погребах или отдыхом на веранде в Паулина, наслаждаясь захватывающими видами на виноградники.
Два выдающихся заведения во Френшхуке — это Boschendal и Babylonstoren. Я впервые посетила Boschendal, основанный в 1685 году, в яркий февральский день 2014 года. Этот живописный капский дачный особняк, украшенный потрясающими садами, вызывает ощущение, будто вы ступаете в повествование 18 века — представьте себе звук скрипящих деревянных полов и тикающих часов. Утренние визиты рекомендованы для знакомства с изысканными предложениями завтраков, подаваемыми с отличными винами.
Далее находится Babylonstoren, рядом с Симондиумом, известный своим роскошным размещением и обильными садами. Посетители могут наслаждаться дегустациями вин в дополнение к изысканным блюдам, приготовленным из продукции действующей фермы, хотя цены довольно высокие. Сама ферма ведёт свою историю с 1692 года, а её особняк был построен в 1777 году.
Однако место, которое глубоко углубило моё понимание ранних поселенцев, — это Muratie, действующая с 1685 года в долине Кнорхук, к северу от Стелленбоша. Атмосфера отражает её историческое происхождение, с масляными лампами и вечными портретами, украшающими стены. Каждое вино, доступное для дегустации, почитает людей, которые сыграли важную роль в истории Muratie, включая её немецкого основателя Лауренса Камфера и его возлюбленную, Анселу ван де Кааб.
На протяжении всей моей серии романов мои повторные посещения винодельний продолжали вызывать отголоски прошлого, переплетающиеся с настоящим. С более чем 48 винодельнями в регионе, я остаюсь очарованной меняющимися ландшафтами, разнообразными персонажами и насыщенным чувством истории. Каждое посещение открывает новые открытия, вновь и вновь взывая меня к этому замечательному уголку Южной Африки, пропитанному скрытым угрюнотовым наследием. Кейт Мосс написала свой роман *Карта костей*, который уже доступен, и планирует гастроли со своим одноактным спектаклем *Лабиринт* в 2025 году.
