Путешествуя вокруг Гангсид Кун, также известного как мыс Святого Иакова, мы оказываемся на южном конце архипелага Хайда Гваи, который находится примерно в 100 километрах от сурового северо-западного побережья Британской Колумбии. Эта потрясающая группа из более чем 150 островов и 1800 маленьких островков расположена у континентального шельфа, где драматическая подводная скала высотой 2800 метров уходит в бездну Тихого океана, простирающегося в сторону Антарктиды.
Эта часть Канады известна своим свирепым ветром, проносящимся над бескрайними водными просторами, что делает ее привлекательной для искателей приключений. Обходя мыс, ГидинЖаад, представительница нации Хайда, проводит ритуал для нашего безопасного путешествия, зажигая шалфей и выпуская ароматный дым в воздух, используя перо белоголового орлана, которое струится на ветру над ее мастерски татуированным лицом.
На борту роскошного катамарана длиной 42 метра «Каскадия» наша экспедиция сопровождается преданными членами экипажа, такими как капитан Джефф Харви и помощник Брин Фланаган, которые мастерски ведут судно сквозь волну. Наша миссия — исследовать великолепные дикие земли Гвайи Хаанас, находящиеся всего в двухчасовом перелете от Ванкувера. На языке Хайда эти острова называются «Островами Красоты», хотя они были известны как острова королевы Шарлотты по названию британского судна XVIII века, несмотря на то, что народ Хайда обитал на этой территории более 13000 лет.
До прихода европейцев в 1774 году десятки тысяч представителей народа Хайда процветали на этих побережьях. К сожалению, приход европейских болезней, таких как оспа и грипп, резко сократил их численность до менее 600 человек. Трогательная история народа Хайда отмечена тяжелыми последствиями колониализма, который разрушил их устные традиции и культурные практики с XVIII по XX века.
Размышляя о этом сложном наследии, наблюдая за безмятежной красотой островов, покрытых елями, и скалами, населёнными лающими морскими львами, я нахожу утешение в библиотеке на борту, наполненной книгами по естественной истории и культуре Хайда. Эти ресурсы доступны для углубления нашего понимания земли, которую мы исследуем.
Комфорт окружает меня среди нежного покачивания лодки, а заботливый стюард Блайт заботится о моих угощениях. Свежеиспеченные булочки с корицей дополняют обильный завтрак, в который входят канадские блины, местные ягоды и сытные обеды. Ужин из стейков лосося и гриль-мясных блюд подается элегантно, в сопровождении изысканного вина.
«Я сделала эту татуировку на подбородке, чтобы символизировать молитву о единстве, о том, что мы все принадлежим друг другу», — объясняет ГидинЖаад, раскрывая значение своего искусства, изображающего ворона и орла, поддерживающих друг друга. Каждый представитель народа Хайда идентифицирует себя с одним из кланов — Орел или Ворон, следуя материнской линии в этом матриархальном обществе. ГидинЖаад вместе с нашим натуралистом Филом Стоуном и Марло Шоу тщательно делятся глубиной истории Хайда и яркой экосистемой вокруг нас.
На протяжении недели «Каскадия» проводит нас в захватывающее исследование этой нетронутой территории. Отправляясь из Скидгейта на острове Грэм, наш маршрут включает остановки на идиллических берегах и островах, чтобы насладиться разнообразной экосистемой. Мы извиваемся через древние леса красного кедра и ситкинской ели, некоторые деревья которых, как считается, возрастом более 1000 лет, и исследуем нетронутые пляжи, где растут веселые грибы, а гигантские банановые слизни ползут среди капусты скунса.
Как регион, признанный объектом наследия Хайда, национальным парком и морской охраняемой зоной, Гвайи Хаанас продемонстрировала сотрудничество между нацией Хайда и правительством Канады, установленное в 1993 году. На некоторых территориях находятся «сторожи» — потомки Хайда, которые проживают там, защищая землю и делясь историями с посетителями. Многие места, однако, остаются незаселенными. Капитан оптимизирует наш маршрут в зависимости от погодных условий и других лодок, которые мы можем встретить.
Среди остатков культуры Хайда находятся длинные дома и вырезанные столбы, которые, постепенно возвращаясь в землю, медленно разрушаются на этих удаленных берегах. Прогуливаясь по этим священным местам, когда-то украшенным сложными резьбами тотемных животных, я ощущаю глубокую связь с прошлым и живой энергией, царящей в воздухе.
Куда бы мы ни шли, мы следуем по тропам, усыпанным ракушками, а природа вокруг нас поет мелодии в нежном ветре. Ежедневный ритм моего пребывания убаюкивал меня в спокойные ночи в моем уютном деревянном домике с выходом на палубу для наблюдений за ночным небом.
Одним утром, когда рассвет только начинает светить, мы отправляемся в приключение на каноэ в бухте, где провели ночь. Заинтригованные тюлени скользят рядом с нами, поднимаясь на поверхность, чтобы взглянуть на каяки. Яркая подводная жизнь — звёздчатые морские звёзды, морские слизни и моллюски — видна сквозь прозрачные воды, создавая яркий контраст со звуками природы вокруг нас. После нашей прогулки я поднимаюсь на верхнюю палубу и наслаждаюсь сауной, пока мы медленно перемещаемся обратно в бескрайний Тихий океан.
Поздним днем мы отправляемся на шлюпке по Гайсиigas К’иидси (Проливу Бернаби), наблюдая за невероятной красотой пустынных пляжей, усыпанных валунами, и наблюдая за черными медведями, которые ищут еду на берегу. Остряки стремительно пролетают мимо, а сизые очищенные гнезда взлетают в унисон, когда мы проходим, предоставляя бесконечные возможности для изучения и открытий в ходе нашего путешествия.
Наше время в Хайда Гваи преподносит нам драгоценные уроки о尊 احترام للأرض. ريج, أحد الحراس في موقع HIk’yah GawGa (Windy Bay), يذكرنا بخيط شائع: ‘يجب علينا أن نعتني بكوكبنا، بغض النظر عن خلفياتنا.’
