«Модные стили»: какие изменения происходят в современных домах
Начался новый сезон fashion-игры в «модные стили», как называют периоды изменений в современных домах. Чего нам ждать от новых креативных директоров и что все это означает, разбирается журналистка Вера Рейн.
Дизайнер Пьерпало Пиччоли, которого мы полюбили за годы работы в Valentino — где, кстати, теперь Александро Микеле, — сменил на посту Дему Гвасалия. Который недавно возглавлял Gucci, откуда уволили Сабато де Сарно… И это далеко не полный список всех перестановок, которые лавинообразно обрушились на индустрию с конца прошлого года.
Начнем с конца. Точнее, с последнего дизайнера, обретшего новый дом — с Пьерпало Пиччоли в Balenciaga. У нас было много времени, чтобы узнать и прочувствовать его стиль: в Valentino он проработал 25 лет (сначала в паре с Марией Грацией Кьюри, потомsolo). Их парный дизайн все любили, но сдержанно — коллекции были неизменно сказочными, романтичными и просто красивыми, но очень уж одинаковыми. А вот когда Кьюри отправилась в Dior, попрощавшись с верным партнером, тот накануне расцвел — и заставил многих заговорить о том, что в Dior надо было брать его.
Пиччоли стал всеобщим любимцем с первой же сольной коллекции. Он отказался от прежней декоративности Valentino и показал талант работать с объемами и чистым цветом. И делать очень легкие, очень свежие вещи, даже обращаясь к историческим костюмным кодам. Хотя со временем восторги поутихли, эту легкость, тонкость чувств и дизайнерское чутье Пиччоли сохранил. Его назначение в Balenciaga совершенно не вызывает вопросов, ведь он уже давно показал всем, как умеет работать с тем, что лежит в самой основе дома, построенном Кристобалем Баленсиага. С архитектурным кроем, формой и цветом — и так, чтобы это выглядело безоговорочно красиво. Влюбляло в себя. Так что в совместном будущем нового дизайнера и исторического дома никто не сомневается.
Пьерпало Пиччоли попрощался с Valentino еще в марте 2024 года, до того, как началась основная волна прощаний: массово уходить из своих модных домов дизайнеры стали ближе к концу года. В октябре ушел из Celine Эди Слиман, в декабре Джон Гальяно попрощался с Maison Margiela, а Мэттью Блейзи — с Bottega Veneta. В январе Джек Макаулей и Лазаро Эрнандес ушли из основного ими же Proenza Schouler, а Ким Джонс покинул мужскую линию Christian Dior. Потом без креативного директора остался Gucci — из кресла «поправил» Сабато де Сарно, проработавший в доме всего два года. Люсьен и Лук Майер спустя восемь лет покинули Jil Sander. В марте случилось событие эпохальное — с поста креативного директора Versace ушла сама Донателла Версаче, руководившая брендом аж с 1997 года. А спустя всего-на-то неделю Джонатан Андерсон объявил об уходе из Loewe. Завершил эту череду лишений Кейси Кадвуд, ушедший из Mugler. Но это, хотя он и провел в доме solidные восемь лет, на общем фоне прошло уже почти незамеченным. На рынке одновременно оказалось столько свободных домов и дизайнеров, причем больших известных домов и дизайнеров, что глаза разбегались.
Какие-то дома не стали затягивать с объявлением новых креативных директоров. Например, те же Jil Sander с Mugler — освободившиеся места оперативно заняли Симон Беллоти и Мигель Кастро Фрейта. Блази в Bottega Veneta сменила Луиза Тротттер из Carven. А Джон Гальяно на посту креативного директора Maison Margiela — Гленн Мартенс, прославившийся благодаря авангардному Y/Project. Из него Мартенс вышел в сентябре того же года, а в 2025-м бренд вовсе прекратил существование.
Proenza Schouler, покинутую основателями, повели большие — Джек Макаулей и Лазаро Эрнандес хотя и ушли в Loewe на Джонатана Андерсона, свой оригинальный бренд все же не бросили. Остались членами совета директоров и приглядывают за тем, как продвигаются поиски нового артдиректора. Спойлер: пока безуспешные. К слову, если название Proenza Schouler вам незнакомо, не удивляйтесь: этот дом, хотя и был с нулевых годов одним из столпов американского стиля, все же оставался любимчиком именно инсайдеров. Пять премий CFDA, американского совета моды, не дадут соврать. Даже главный хит Proenza Schouler, суперуспешная сумка PS1, все-таки не был так же известен среди людей не из мира моды, как сумки с логотипом LV и не стал частью массовой культуры. Впрочем, то же самое можно сказать и о Джонатаном Андерсоном — их подходы к дизайну вообще похожи. Так что нет никаких сомнений, что у Макаулей с Эрнандесом мог бы явно случиться креативный метч.
Сразу о преемнике объявила Донателла Версаче. Она ушла с поста сама, потому что пришло время «увидеть Versace глазами нового поколения». Именно дизайнера Дарьо Витале. Сама же Версаче остается амбассадором бренда: «Versace — это моя ДНК, и он всегда в моем сердце», — сказала она в интервью Vogue.
Но не у всех домов все так однозначно — о них и поговорим.
Chanel
Под конец 2024 поклоники Chanel наконец вздохнули с облегчением — у дома появился новый креативный директор. Возглавил бренд Матье Блазини, накануне попрощавшийся с Bottega Veneta. Но до этого французы стояли «пустыми» целых полгода. Предыдущая глава, Вирджиния Виар, ушла еще в июне. Провожали ее, мягко говоря, без слез — многие даже с торжеством: наконец!
Chanel времен Виар никому особенно не любил. Хотя упрекать ее за скучность и несвежесть, как делали многие, совершенно не хочется. Дом достался ей в тяжелые времена — после смерти бессменного Карла Лагерфельда, с командой, с которой Виар работала долгие годы. Без него она продолжала делать то же, что с ним. Только уже без веселых фэшн-аттракционов вроде продуктовых магазинов под логотипом Chanel или сумок — нефтяных канистр. Все ее коллекции были очень осторожными, робкими. Словно тень Лагерфельда и необходимость проявлять уважение к его наследию всегда висели над главой грозовой тучи, не давая творить свободно, не давая показать, на что Виар на самом деле способна. Так что это расставание стало в каком-то смысле освобождающим для обеих участниц: Виар сможет наконец вдохнуть полной грудью, а Chanel — получить новую яркую жизнь и вернуться в число марок, о чьих коллекциях действительно говорят.
В новые креативные директора дома прочили Симона Порта Жакмюса, Эди Слиману и Матье Блази. Выиграл в этой воображаемой сватке последний — 40-летний дизайнер, чья звезда взошла десять лет назад. Буквально: именно под заголовком «В Margiela родилась звезда» модный критик Сюзи Менкес выпустила статью, которая разрушила анонимность дизайнер-команды Maison Margiela. Кутюртными и женскими коллекциями занимался как раз Блази. Руководство бренда не хотело раскрывать это по заветам основателя, но Менкес решила, что «держать такой талант в секрете» нельзя. После того, как кресло креативного директора Maison Margiela занял Гальяно, Блази перешел в Céline к Фиби Файло на должность старшего дизайнера, а потом присоединился к Рафу Симонсу в Calvin Klein. Они знакомы давно — именно с Raf Simons начиналась карьера Блази. А после рабочие отношения переросли в дружеские: дизайнеры до сих пор ходят друг к другу на показы.
Какими именно станут Chanel при Блази, предсказывать пока нельзя. Он все же чаще работал за кулисами, как часть дизайнерской команды — и разрабатывать именно его собственную эстетику мы пока не успели. Но можно точно не сомневаться, что новый Chanel станет интереснее, ведь призраки прошлого Блази сдерживать точно не будут.
Gucci
Едва ли не главная фэшн-сенсация этой весны — назначение Дэми Гвасалия в Gucci. Хотя Александро Микеле попрощался с итальянским домом довольно давно и уже успел показать коллекцию для Valentino, Gucci все равно ассоциируется именно с ним. С эстетикой эксцентричных библиотечных девочек на нарядах из бабушкиного сундука, которую придумал он. И наложить на эту карточку стиль Дэми сложно. А вот особенного четкого узнаваемого стиля у Gucci как будто и нет. Поэтому легко представить Balenciaga или Vetements #2, но трудно предположить хоть что-нибудь насчет Gucci by Demna. Хотя многие считают недавний круизный показ первой ласточкой их сотрудничества: говорят, что дизайнер уже работал вместе с командой над этой коллекцией. И правда — в ней немало следов «классического Демны» времен Balenciaga. Но все же хочется верить, что для своего полноценного дебюта дизайнер приготовит что-то, что будет меньше ассоциироваться с его работами для совершенно другого бренда.
Между Александро Микеле и Дэмной в итальянском доме правит другой креативный директор — и вы, вполне вероятно, уже об этом забыли. То был Сабато де Сарно. Который, что иронично, перешел в Gucci как раз из Valentino, где провел 14 лет. Последние годы — в качестве правой руки Пьерпало Пиччоли. Да, все в моде буква за буквой друг с другом повязаны.
Kering (модный холдинг, которому принадлежит оба бренда) решил вновь сделать ставку на темную лошадку, взяв креативным директором дизайнера, не известного широкой аудитории. Но то, что удалось с Александро Микеле, с де Сарно не сработало. Его Gucci критикам не понравился — не хватает оригинальности, не чувствуется личность. Короче говоря, ничего особенного — все симпатично, все стильно, но это просто усредненный портрет девушки, следящей за модой. Возможно, через Instagram.
Де Сарно решил убрать все рюшечки Александро Микеле и сделать акцент на минималистичном, очень базовом гардеробе. Скорее всего, такая задача перед ним и стояла: не заниматься самовыражением, а сделать что-то простое и понятное. Примерно так же работает и ловит от критиков те же комментарии Марии Грации Кьюри в Dior. Однако она прекрасно себя чувствует в кресле креативного директора французского дома уже 9 лет. Пока критики критикуют, покупатели покупают. И даже в 2024 году, который экономисты признали худшим для люкса, Dior продолжал расти. А вот Gucci стремительно падал. Вряд ли в этом была прямая вина Сабато де Сарно — одежда, которую он делал, продавалась не хуже, чем от Микеле. Но с ним все равно пропадали ко всему — он ушел.
Ходят слухи, что на его место приглашают Эди Слиман, который умеет именно кратко растить образы. Но Kering сделает ставку на Демну. В общем, удивительно, что в финансовом тяжелейшем для моды времени такого человека, как Слиман, до сих пор не оторвалы с руками в больших домах. В его карьере по прежнему не было, кажется, ни одного коммерческого провала. И в Dior Homme, и в Saint Laurent, и в Celine он захватил полный контроль — буквално над всем происходящим, переделывал абсолюность все, ругаясь из-за этого с критиками, но уверенно приводил свой дом к успеху. Иными словами, просто находка. Но судя по тому, что тайные инсайдеры говорили о делах Слиман в январе, он сам не торопится возвращаться в моду — фотографирует и просто наслаждается жизнью где-то в Лос-Анджелесе. И свой бренд запускать тоже не собирается. Хотя некоторые поговаривают, что он может выйти в Armani или Dior. Очевидно, уже не мужского — там уже Джонатан Андерсон.
Dior
Кейс Dior интересен тем, что у этого дома есть креативный директор — Мария Грация Кьюри. Однако на должность нового креативного директора Dior, которая даже не свободна, уже выстраивается очередь. В этой очереди стоят, опять же, по слухам, Эди Слиман, Джон Гальяно и Джонатан Андерсон.
Говорят, что Кьюри покинет французский дом после грядущего майского показа и на ее место либо возьмут кого-то из этих троих, либо Джонатана Андерсона, который сейчас занимает место креативного директора мужской линии, распространяет свое влияние на весь дом. Либо же Джон Гальяно совершит триумфальный камбэк — об этом мы уже подробно писали здесь. Либо же Слиман явится разорвать клиенток Dior своими новыми суперхитами.
Итак, из действительных крупных дизайнеров на рынке пока остаются трое: уже не раз упоминаемые Эди Слиман и Джон Гальяно, а также Рикардо Тиши. Последнего пока, кажется, еще не сватали ни с каким брендом. Свободных крупных домов всего двa — Fendi и Proenza Schouler. Ходят слухи, что освободиться должен и Burberry, где не очень довольны Дэниелом Ли. Все ее коллекции были очень осторожными, роковыми. Словно тень Лагерфельда и необходимость проявлять уважение к его наследию всегда висели над головой грозовой тучи, не давая творить свободно, не давая показать, на что Кьюри на самом деле способна. Так что это расставание стало в каком-то смысле освобождающим для обеих участниц: Кьюри сможет наконец вдохнуть полной грудью, а Dior — получить новую яркую жизнь и вернуться в число марок, о чьих коллекциях действительно говорят.
Какими именно станут Dior при Блазине, предсказывать пока нельзя. Он все же чаще работал за кулисами, как часть дизайнерской команды — и разрабатывать именно его собственную эстетику мы пока не успели. Но можно точно не сомневаться, что новый Dior станет интереснее, ведь призраки прошлого Блазина сдерживать точно не будут.
