Интерактивная выставка «Vogue: Изобретая подиум», проходящая в Lightroom в Кингс-Кросс, подчеркивает современную тенденцию, в рамках которой выставки эволюционировали от традиционных художественных экспозиций в погружающие впечатления. Ушли дни, когда мы просто смотрели на статичные картины; современному посетителю необходимо быть очарованным динамичными презентациями, способными даже вызвать морскую болезнь своими окружающими визуальными эффектами.
После потрясающей выставки Дэвида Хокни «Больше и ближе», прошедшей в прошлом году, Lightroom стал идеальным местом для интерактивного искусства. Хотя «Vogue: Изобретая подиум» безусловно привлекает внимание визуально, она в большей степени представляет собой рекламную кампанию для Vogue, нежели увлекательную художественную нарратив.
Индустрия модных журналов сталкивается с серьезным упадком, затмеваемая мгновенной природой платформ, таких как Instagram, и ростом социально-медийных инфлюенсеров. С обновлениями о подиуме в реальном времени, доступными на кончиках пальцев, интерес к фотографиям моды, сделанным полгода назад, кажется, угасает.
Кажется, аудитория традиционных модных журналов сокращается, с резким падением тиражей, что сравнимо с моделью, спотыкающейся на высоких каблуках. Многие журналы теперь существуют исключительно в цифровом формате, и даже Vogue, икона индустрии, уменьшила частоту печати. Condé Nast часто подчеркивает переход к ‘цифровой модели’, что, увы, не подразумевает виртуальную версию Кейт Мосс. Несмотря на этот переход, прибыльная реклама Vogue остается важной опорой, вызывая беспокойство о том, как журнал будет справляться с угасанием своей актуальности.
Анна Винтур, проницательный глобальный редактор Vogue, решила сосредоточиться на брендировании самого имени Vogue, отражая его столетнюю историю продвижения внешних брендов. Журнал активно участвует в глобальных мероприятиях, включая примечательный ежегодный Мет Гала в Нью-Йорке, который является не просто благотворительной функцией для Метрополитен-музея, но и стратегической инициативой для привлечения более молодой аудитории на платформах, таких как TikTok. Хотя подростки вряд ли купят физический журнал, им интересно смотреть на фотографии Винтур в компании звезд, таких как Кендалл Дженнер.
Сама выставка поднимает вопросы о своем названии. Вопреки утверждению, что Vogue ‘изобрел’ подиум, исторические фигуры, такие как Шарль Фредерик Уорт и Кристиан Диор, сыграли ключевую роль в его происхождении в 19 и 20 веках соответственно. Тем не менее, при близком контроле Винтур, акцент выставки на брендировании Vogue выглядит последовательным. Билеты стоят £25, и посетители могут приобрести товары с логотипом Vogue, включая свитшоты стоимостью £129.
Как визуальная экспозиция, выставка успешна, однако ей не хватает решения основных вопросов о модных показах: Почему события проводятся в глобальном масштабе, а не сосредоточены в одном месте для эффективности? Являются ли они лишь роскошным зрелищем для индустрии моды? (Ответ — да.) Какие ресурсы задействованы в этих производствах, и являются ли они экономически устойчивыми? Какова основная цель этих модных показов? Выставка утверждает, что их целью является донесение художественного видения дизайнера, хотя это утверждение болезненно расплывчато.
Хотя есть замечательные презентации, мой опыт освещения десятилетнего периода показал, что чаще всего они представляли собой сложные маркетинговые мероприятия. Дизайнеры, такие как Хусейн Чалаян, Джон Галиано, Рик Оуэнс, Карл Лагерфельд и Александр Маккуин, устраивали завораживающие шоу, но конечная цель остается неизменной: информировать журналистов и потребителей о последних тенденциях сезона, с подразумеваемым утверждением, что покупка предметов роскоши может передать аналогичный эстетический посыл.
Самопродвижение Vogue, похоже, служит средством для поддержания элитного статуса в мире моды. В эпоху, когда практически любой может стать инфлюенсером, Vogue должен оправдать свою власть над личностями Instagram с солидными подписками. Disney+ недавно выпустил документальный фильм под названием «Vogue: 90-е», целью которого является вспомнить ключевые моменты в истории журнала. Существует ощущение отчаяния в его стремлении утверждать, что он по-прежнему сохраняет колоссальную культурную значимость.
Множество анекдотов, рассказываемых фигурами моды о том, как Vogue повлиял на их карьеры, часто заканчиваются утверждением, что они ‘изменили всё’. От примечательных модных съемок до культовых обложек журнала, документальный фильм предоставляет интересные подробности, однако он переполнен комментариями знаменитостей, которые кажутся избыточными, особенно от таких личностей, как Ким Кардашьян.
Заявление, сделанное участником Vogue Тонне Гудман, ярко подводит итог текущей реальности: «Vogue — это Анна Винтур, и Анна Винтур — это Vogue». Это безусловно верно и совпадает с, возможно, самой успешной маркетинговой кампанией Vogue: «Дьявол носит Прада». Этот роман 2003 года, в некоторой степени основанный на фактах о бывшем помощнике Винтур, был преобразован в фильм 2006 года и недавно вдохновил театральную адаптацию. Хотя Винтур уже была известна, это изображение укрепило ее репутацию, особенно когда она приняла это амплуа, облачившись в Prada на премьере.
«Дьявол носит Прада» остается значительной рекламой для Vogue, так как она укрепила статус Винтур как культурного иконы. Хотя это выгодно для нее, такая ассоциация представляет собой вызов для Condé Nast, учитывая, что Винтур уже 75 лет. Vogue пережил уход прошлых легендарных редакторов, но может столкнуться с большими трудностями, чем когда-либо, перед лицом грядущих изменений в печатной индустрии. В будущем Vogue может быть представлен как простая ностальгия, удерживаясь за прошлые триумфы, становясь символом бренда, не имеющего чего предложить кроме дорогих товаров.
Выставка «Vogue: Изобретая подиум» будет представлена в Lightroom в Лондоне до 26 апреля.
Какие недавние выставки привлекли ваше внимание? Поделитесь своими мыслями в комментариях ниже.
