Когда утреннее солнце окутывает пейзаж золотистым светом, я покидаю часовую башню Найтон и поднимаюсь по крутой, спокойной главной улице города. Сеть узких дорожек направляет меня из города в роскошные дубовые леса, где я встречаю игривых кроликов и белок, прежде чем выбраться на волнистые зеленые холмы, которые характеризуют эту великолепную местность.
На протяжении моего путешествия я вижу овец, лошадей и скот, которые процветают на сладкой летней траве. Рябины изобилуют гроздьями оранжево-красных ягод, а обочины украшены колокольчиками и ивой-банкой, и черника начинает созревать в живых изгородях. Я прохожу мимо очаровательной деревни Ллангунлло, где я обмениваюсь дружескими приветствиями с одиноким гуляющим с собакой, прежде чем продолжить свой подъем на общее пространство Бикон-Хилла. Здесь ландшафт становится более диким, с лоскутами вереска, темным торфом и загадочными, чернильного цвета прудами. Обширное небо представляет собой гобелен серых, желтых и синих оттенков, заставляя меня чувствовать себя одновременно маленьким и окрыленным дикой красотой вокруг.
Это путешествие является частью пути Глиндура, запоминающейся пешеходной тропы в центре Уэльса, названной в честь Оуэна Глиндура, исторической фигуры, которая возглавила значительное восстание против английского правления в 1399 году, стремясь к независимому Уэльсу. Его успешная партизанская стратегия позволила ему контролировать большую часть страны к 1404 году, а этот маршрут чтит землю, которая яростно защищала свою автономию. Даже сегодня этот район излучает чувство дикой силы и независимости.
Тропа направляется на юг-запад от Найтона, где силы Глиндура когда-то одержали победу над английским гарнизоном, протянувшись до Махинлехта, где он созвал свой первый парламент. Затем она поворачивается на северо-восток, объезжая живописное озеро Вирнви, прежде чем завершиться в Уэльшпуле, покрывая всего 135 миль, которые можно удобно пройти за девять дней. По прибытии в Уэльшпул, я присоединяюсь к Путеводной Тропе Оффы, превращая поход в наградное кольцо, позволяя мне вернуться в Найтон после общих 160 миль.
Это третий дальний трек в Уэльсе, однако впервые я двигаюсь от B&B до B&B, с транспортировкой моего багажа каждый день, в отличие от установки лагеря. Хотя я всегда наслаждался чувством самостоятельности, которое приходит с ношением всех необходимых вещей на спине, я вскоре осознаю, что прелести теплых душ, уютных кроватей, домашних блюд и прохладительных напитков потрясающе превосходят конечную роскошь движения без обременений, разве что с легким дневным рюкзаком.
Спускаясь с общего пространства Бикон-Хилла, я попадаю в очаровательную деревню Фелиндре. Моя карта указывает на паб, но его заброшенный вид намекает на то, что он закрылся довольно давно, заставляя меня продолжать путь, перекусывая орехами и сдерживаясь от мыслей о сидре. На вершине холма, под нежным шумом ветряков, я связываюсь с Рэем, своим вечерним хозяином. Он встречает меня на дороге долины и отвозит в Лланбистер, где он и его жена управляют отелем Lion, моим жильем на ночь.
Сегодня я прошел 22 мили. Я заметил несколько фермеров, ухаживающих за овцами, гуляющего с собакой и мужчину, укладывающего дрова у своего гаража — но не встретил больше ни души. Это понедельник, выходной в августе, ожидается сухая погода, легкий ветер и температуры, поднимающиеся до высоких подростковых значений — идеально для прогулки. Как национальная тропа, путь Глиндура пользуется престижем наряду с Пеннской Тропой и Тропой Южного Уэйна, которые отмечены захватывающими пейзажами, что они пересекают.
И действительно, они захватывающие. Я оказываюсь в сердце холмов Рэднор, которые колеблются как мягкая, ленившаяся океанская волна. Подъемы ведут меня к хребтам, украшенным цветущей вереском, в то время как я спускаюсь через тенистые леса и над шумящими ручьями к остаткам исторического цистерцианского монастыря XII века. Красные ястребы грациозно планируют над головой. Пройдя дальше, я гуляю через небольшое поселение Бвлч-Й-Сарнау и обнаруживаю кафе Глиндура, предлагающее чайник, растворимый кофе и чайные пакетики на веранде общественного центра, где пешеходы могут насладиться горячими напитками за скромное пожертвование. Пересекши реку Северн, я вхожу в Лланидлос, город, известный своим поразительным рынком с деревянным каркасом XVII века. Я следую лесными тропами под высокими буковыми деревьями. Легкий дождь идет, прекращаясь, когда я выхожу на открытый холм, сливаясь с восходящим туманом, который танцует из глубин долины — чарующая атмосфера.
Ландшафт меняется по мере моего движения — сланец хрустит под ногами, холмы становятся скалистыми, с более крутыми подъемами и спусками, призывая меня насладиться более драматичными видами. Я останавливаюсь у наблюдательного пункта на краю леса Хафрен и, через бинокль, вижу непокорную массу веток на верхушке сосны — дом для двух бдительных орланов, охраняющих своего бледноголового птенца. Это красота исследования пейзажа пешком; она позволяет добиться погружающего, интимного опыта. Пройдя по сложному подъему, я достигаю озера, залитого солнечным светом, освещающего его темный скалистый фон. С ярким солнцем густые тени играют в ущельях, увеличивая обширные окрестности, и я чувствую себя миниатюрной Алиса в настоящем Уэльском чудесном мире.
После захватывающей ночи открытого микрофона в отеле White Lion в Махинлехте, я пересекаю волнистые хребты и углубления, направляясь на восток и север. Останавливаясь выпить кофе и перекусить в Caffi JoJo, живом сердце Лланбрынмаира, я встречаю джентльмена, записывающего свои впечатления. Он упоминает, что я первый турист, которого он видел на пути Глиндура с начала своего путешествия неделю назад. «Я из Мидлендса на востоке, где довольно ровно. Вот почему я обожаю Уэльс. Я прошел путь Северна и Тропу Оффы, которые были великолепны, но эта тропа кажется прекрасной и дикой. Я не могу поверить, насколько разнообразно и потрясающе это место, но я ни разу не встретил здесь никого,» — говорит он.
Движение «Право на доступ» поднимает вопрос ограниченного доступа общества к сельской местности, что чаще всего ведет пешеходов к известным вершинам, таким как Скафелл Пайк и Ир Уидда (Сноудон). Однако, согласно картам Орднанс Сервис, Англия и Уэльс имеют около 140 000 миль общественных дорог — обширных маршрутов, которые позволят даже самым увлеченным пешеходам исследовать в течение многих лет. Истинная проблема не в отсутствии доступа, а в нашем влечении к знаменитым местам, которые, в свою очередь, поддерживают бизнес, делающий эти места привлекательными для посетителей. Меньше из известных троп, таких как те, которыми я прохожу, часто страдают от недостатка пешеходного трафика, чтобы поддерживать удобства, привлекающие туристов, что приводит к их незаслуженному недоиспользованию. Рэйчел Томас, целеустремленная владелица отеля Cann Office в крошечном поселке Ллангадфан, утверждает, что дальнейшая сложность вызывает затруднение в поиске и удержании кадров гостиничного обслуживания в сельских районах. Ее заведение, как и многие другие вдоль моего маршрута, управляется только ее семьей.
Горная тропа за Лланвддин ведет через колеблющиеся леса, полные павлиний бабочек, и мирную сеть сельских дорожек, приводя меня в деревню Мейфод. Отсюда всего десять миль пути через ряд холмов ведут в Уэльшпул, официальную конечную точку пути Глиндура. Тем не менее, я продолжаю путь, направляясь из города вдоль живописного канала, к внушительным земляным укреплениям, построенным королем Оффой в 780-х годах как защиту от валлийцев. Я задерживаю дыхание, прежде чем подняться к великолепному Кольцу Бикон, Iron Age hillfort.
С этой точки я начинаю длительный спуск мимо деревни Монтгомери с руинами замка на расстоянии, останавливаюсь отдохнуть в Квм перед тем, как приступить к последним 14 милям, которые включают в себя череду подъемов и спусков, завершающихся моим триумфальным возвращением к часовой башне в Найтоне. Хотя Глиндуру в конечном итоге не удалось реализовать свою мечту об независимом Уэльсе, тропа, которая его почитает, стоит как суровое и великолепное свидетельство земли, за которую он так героически боролся.
Какие ваши любимые пешие тропы? Поделитесь с нами в комментариях!
